Fórum Brigadeiro Nero Moura

Grande Cmte. Matos

Já tentou fazer aquela adaptação dos pots do F-15 SUNCOM para Hall Sensor?

Att. DocFlyer

Olá pessoal, desculpe-me atravessar o tópico assim dessa maneira.

Sou simuleiro de coração. 'Voei' muito entre 1997 e 2004 (aproximadamente).

Na época, depois de penar com joysticks ruins, adquiri um Suncom Talon e, um pouco depois, um SFS Throttle. Algum tempo depois, adquiri um CH Pro Pedal semi-novo. Tudo com muito sacrifício.

Usei esses equipamentos, até que tive que dar um tempo em relação aos simuladores.

Bom esse tempo foi até esse ano (2016). Agora resolvi retornar. O problema é que todos os meus equipamentos são game port. Então pesquisei muito e descobri que há algumas alternativas para converter para USB. Mas, confesso, ainda estou perdido.

Para minha sorte, descobri que o Sokol1 fala português. Sokol1, vc é uma referência em tudo quanto é lugar!

Bom, tratando-se de Suncom, além da preocupação com a conversão para USB, ainda tem a preocupação com o potenciômetro. Lembro-me que os potenciômetros do Talon já vinham dando problema lá por 2003.

Então, alguma recomendação?

PS.: apareceu um Thrustmaster Top Gun (gameport) por um preço condizente. Vocês acham que vale a pena eu adquirir para substituir o Talon? (Digo isso, porque, ao que parece, os potenciômetros do Thrustmaster são mais fáceis de encontrar).

Abraço a todos!

Airwolf,

No caso do Suncom o ideal é tentar transformar os potenciometros em sensor HALL como descrito pelo DocFLyer, já que o pot' original não existe mais e tinha baixa durabilidade.

Só sei do DocFlyer que usou este método de conversão, uns dois gringos tentaram mas desistiram porque para eles o mecanismo original do Suncom tem muito atrito.

Circuito USB para substituir o original da gameporte tem vários comerciais, os mais conhecidos são BU0836, DSD por volta de 40$ (este último frete grátis).

Nacional tem as placas da USBInterface, porém limitadas a 16 botões (as outras suportam até 32) para oferecer suporte a 8 encoders, pois é voltada para a confeção de "button box" para o FSX e com SEDEX tem um custo nominal acima das importadas (cujo preço final dependerá se pagar II/ICMS ou não).

Mas hoje dia "fazer" seu próprio circuito USB controlador de joystick - que de fazer não tem nada de montagem eletrônica, é basicamente gravar um firmware - é fácil e barato.

Compra uma placa Arduino PRO Micro (ATMEGA32u4) ~6$ no eBay - as vezes tem no M.Livre - grava o firmware MMjoy2 via USB e configura do jeito que quiser, pode usar para joystick, acelerador, pedal, volante, painel de botões... Tem um tópico espécifico sobre o MMjoy2 aqui.

O Top Gun de gameporte servirá mesmo é para fazer um mix com o Suncon, como seu grip tem poucos botões (4 + HAT) e é uma versão encolhida (~80%) do original é meio desajeitado para quem não tem mão pequena.

Assim use base (gimbal) dele pois nela é mais fácil instalar sensor HALL (caso os pot's originais estejam ruins) do que no Suncom e coloca nela o grip do Suncom que tem melhor ergonometria e mais botões/HAT's.

Porque sensor HALL e não pot'?

Porque potentiometro "de joystick" não existe no comércio de varejo, este modelo é igual a qualquer potenciometro, mas sua trilha elétrica só tem 30 a 60 graus enquanto um comum é 270/300 graus, e são feitos para a indústria que fabrica joystick.

Tem várias marcas de fazem potênciometro de qualidade, Bours, Spectrol, Alps... com trilha de plástico condutivo, de cerâmica... que duraria decadas, mas infelizmente nenhum "de joystick" - ou seja com o limitado ângulo necessário.

Então entra o sensor HALL(barato), pois permite montagem "faça você mesmo" de várias formas - embora seja chato colocar centralizado em relação ao imã pois é minúsculo e muito sensível.

E como não tem contato físico entre as partes como nos pot' tem uma vida útil praticamente ilimitada.

Já existem soluções mais avançadas que o HALL, os chamados sensores "magneto resistence", mas estes exigem a confecção de um PCB com alguns componentes extras. Vide o MMSens para MMJoy2.

Mais do que nunca, com o preço do dolar o negócio é modernizar os velhos joysticks, o resultado pode ficar melhor que certos joyticks disponíveis no mercado local a preços absurdos.

Teoricamente fácil, mas requer uma paciência de Jó além de ferramentas certas - ex. ferro de soldar, furadeira... e saber usá-las.

Olá Sokol1,

Grato pela resposta. Pensei em algumas opções e tenho algumas dúvidas:

1) Retrofitar o Talon, o Throttle e o Pedal: dei uma olhada nos equipamentos. Lembrei que o Throttle e o Stick possuem conexão game port e aquela de teclado (din, mini din, AT, PS2). A substituição por uma das placas que vc mencionou iria suprimir ambas as conexões (din, mini din)? Seria necessário uma placa para cada equipamento (stick, throttle e pedal)?
Pergunto isso, porque tem aquela solução da realsimulator, o tal de F.USB.A. (que, a propósito, é bem caro). Lá no site deles, pelo que eu entendi, é feita a substituição da placa no Throttle e o stick continua sendo conectado via game port no Throttle. A solução deles parece ser bem simples na verdade. Embora ainda remanesça o problema dos potenciômetros do stick.
Outra dúvida: seria necessário trocar outras coisas além da placa controladora, como botões, etc? Vi alguns posts em que o usuário troca um monte de coisa. Seria possível trocar a placa controladora e manter todo o resto?

2) Usar um daqueles conversores game port/USB: eu já vi alguns de seus posts em que vc diz que a capacidade destes conversores é reduzida a 256 bits (ou algo assim). Isso quer dizer o quê em termos práticos? Os botões não funcionarão? Mas e os eixos, todos funcionarão?

3) Comprar o Thrustmaster Top Gun (game port) e retrofitá-lo para substituir o Talon. Vc acha que funcionaria em conjunto com o SFS Throttle e com o CH Pro Pedal retrofitado? A aquisição do Thrustmaster parece ser uma boa opção, principalmente em relação aos potenciômetros, que eu imagino serem bem mais fáceis de se encontrar. Assim eu não ficaria refém da encruzilhada que o Talon pode se tornar.

4) Comprar um Logitech 3d Pro USB usado: é possível utilizar este manche com o SFS Throttle retrofitado e com o CH Pro Pedal retrofitado? Eu sei que esse stick não é dos melhores. Mas eu vi boas revisões dele no Amazon em se tratando de durabilidade e de precisão. Vi alguns semi-novos com preços acessíveis. Além disso, não precisaria me apressar em modificar o Throttle e o Pedal, porque esse stick tem eixo z e throttle.
Aqui surge mais uma dúvida. Como funciona quando todo os equipamentos são USB? É possível conectá-los em portas diferentes e ainda assim o sistema irá trabalhá-los em conjunto, ou seja, de forma que o stick seja o stick, o throttle seja o throttle e o pedal seja o pedal?

5) Tem um tal de Flight Stick Ex2, que é para XBOX 360. Parece bem robusto e bem ergonômico. Li em alguns lugares que funcionaria no PC e tem alguns semi-novos com um preço atrativo. Vale a pena?
Ou seria melhor adquirir um Thrustmaster T. Flight Hotas X?


Abraço!

Bom, lá vai eu escrever uma "reportagem" - so sei escrever assim.

airwolf wrote:Olá Sokol1,
1) Retrofitar o Talon, o Throttle e o Pedal: dei uma olhada nos equipamentos. Lembrei que o Throttle e o Stick possuem conexão game port e aquela de teclado (din, mini din, AT, PS2). A substituição por uma das placas que vc mencionou iria suprimir ambas as conexões (din, mini din)? Seria necessário uma placa para cada equipamento (stick, throttle e pedal)?

Sim, com o novo circuito USB (BU0836, DSD, MMJoy2...) só vai aproveitar botões, HAT's, fios e se estiverem bom os potenciometros. O resto, placas de circuito, conectores é removido.

Estes circuitos citados controlam: 8 eixos, HAT e 32 botões (o MMjoy2 pode controlar mais botões, mas isso requer uso de keymaper).

O SFS tem 20 botões (pode acrescentar uma posição no pinkie switch) e dois eixos e o F-15 2 eixos, HAT e uns ~8 botões (4 no HAT 2).

Assim um circuito é suficiente, porém tem a complicação de exigir um cabo para conectar uma peça na outra.
Com isso um circuito para cada um facilita, que no caso do MMjoy2 por se barato resolta prático.

De qualquer forma tem as duas opções.

Pergunto isso, porque tem aquela solução da realsimulator, o tal de F.USB.A. (que, a propósito, é bem caro). Lá no site deles, pelo que eu entendi, é feita a substituição da placa no Throttle e o stick continua sendo conectado via game port no Throttle. A solução deles parece ser bem simples na verdade. Embora ainda remanesça o problema dos potenciômetros do stick.

Para o SFS o FSBA resolve bem (se não fosse caro), já que inclui pot's de resposição para os eixos.
Mas para o joy não - não encontraram o tipo de pot' e além disso para o joy mantém aquela conexão DIN com teclado e requer emulação de teclas para os botões e HAT's. O joy é visto pelo Windows como 2 eixo e 2 botões. Desajeitado nestes tempos de computador só com porta USB, além de exigir que o circuito do joy que faz emulação de teclado esteja funcionando 100%.

Outra dúvida: seria necessário trocar outras coisas além da placa controladora, como botões, etc? Vi alguns posts em que o usuário troca um monte de coisa. Seria possível trocar a placa controladora e manter todo o resto?

Não, só precisa da controladora USB, reaproveitar os botões e HAT's - os pot's vão depender do estado - para deixar o throttle ou joy atualizado.

Tem cara que gosta de inventar e mandar imprimir em 3D "chapéu" novo para os HAT ou usa switches de avião real... Uns trocam o mecanismo do eixo pela versão de metal com rolamentos que o GVL224 faz na Ucrania.

2) Usar um daqueles conversores game port/USB: eu já vi alguns de seus posts em que vc diz que a capacidade destes conversores é reduzida a 256 bits (ou algo assim). Isso quer dizer o quê em termos práticos? Os botões não funcionarão? Mas e os eixos, todos funcionarão?

Estes adaptadores foram introduzidos no começo dos anos 2000 e seguem o padrão dos joy's mais comuns da epóca, o Tm FCS e o CH Flightstick, com 2/3 eixos, 4 botões e HAT. O máximo que conseguem fazer funcionar são 6 botões - isso no caso do CH Combatstick. Não são solução para Suncom (neste funciona 2 eixos e 2 botões), CH Fighterstick, Tm F16FLCS, F22PRO pois usavam soluções específicas, mais elaboradas, para permitir uso de mais botões.

Como o circuito desses adaptadores são 8 bits (256 pontos de resolução) são eletronicamente obsoletos.

O mínimo aceitável hoje são 10 bits (1024) - padrão mínimo dos joysticks USB.

Alguns controladores de joystick modernos usam 12 (4096) ou 14 (16384) e o Warthog 16 (65.535), embora haja um certo hype nisso, já que acima de 12 bits não tem uso prático, a mão humana não cosegue fazer movimentos de menos de 0,1 grau que seriam possiveis com estas resoluções.

Além disso os jogos "simuladores" estão usando FM mais "refinados" como DCS, RoF/BoS onde a limitação dos 8 bits (256 pontos) podem vir ser notada.

Além do que, como precisaria de um adaptador para cada periférico sairrá uma solução meio cara.

3) Comprar o Thrustmaster Top Gun (game port) e retrofitá-lo para substituir o Talon. Vc acha que funcionaria em conjunto com o SFS Throttle e com o CH Pro Pedal retrofitado? A aquisição do Thrustmaster parece ser uma boa opção, principalmente em relação aos potenciômetros, que eu imagino serem bem mais fáceis de se encontrar. Assim eu não ficaria refém da encruzilhada que o Talon pode se tornar.

O fato o joy ser de uma marca, o throttle de outra e pedal de uma terceira não importa nos jogos atuais, pois reconhecem vários controladores - até o velho IL-2'46 de 2001 já reconhecia um limite de quatro.

Não vai ser mais fácil encontrar os pot's para o Top Gun (ou Saitek, Logitech ou de transmissor R/C...) pois como disse acima são "pot' de joystick" e não são vendidos no comércio varejo.
Porém com o Top Gun será mais fácil adaptar sua base para o uso de sensor HALL e pode colocar nela o grip do Suncom F-15.

A única marca de joystick que vende pot' de reposição é a CH Products, a uns 10$ cada.
No passado era mais "facil" comprá-los, mas depois que a marca foi vendida para uma grande coorporação anos atrás um usuário aqui no forum precisou do "apadrinhamento" de um gringo lá do forum DCS - que é uma espécia de "garoto propaganda" da CH - para conseguir que enviassem para o Brasil...

4) Comprar um Logitech 3d Pro USB usado: é possível utilizar este manche com o SFS Throttle retrofitado e com o CH Pro Pedal retrofitado? Eu sei que esse stick não é dos melhores. Mas eu vi boas revisões dele no Amazon em se tratando de durabilidade e de precisão. Vi alguns semi-novos com preços acessíveis. Além disso, não precisaria me apressar em modificar o Throttle e o Pedal, porque esse stick tem eixo z e throttle.

Sim, opção válida, como disse acima os jogos "simuladores" atuais suportam vários controladores e não depende de marca. Existem certos controles que são dependentes de outro da mesma marca, ex. TQS do Cougar precisa ser plugado no joystick, Throttle do X-45 no Joy, Joy do X-52 no throttle (que pode funcionar sozinho), ou throttle e pedais do G-940 - embora estes sejam dispositivos individuais para o Windows - de forma a superar a limitação de 8 eixos, HAT e 32 botões - os três circuitos estão integrados numa mesma placa dentro do joy, pois com isso economiza na fabricação...

Este 3D PRO tem um bom custo/benefício (custa menos de 40$ la fora) mas usa o mesmo pot' barato de joys básicos, que dependo da mão do usuário podem apresentar problema com ~6 meses de uso...

Aqui surge mais uma dúvida. Como funciona quando todo os equipamentos são USB? É possível conectá-los em portas diferentes e ainda assim o sistema irá trabalhá-los em conjunto, ou seja, de forma que o stick seja o stick, o throttle seja o throttle e o pedal seja o pedal?

Sim, um em cada porta, os disposivos USB tem números individuais de VID/PID (marca e produto) e são vistos de forma individual pelo Windows/games. São listados pelo Windows em em ordem crescente de número. O Win10 costuma bagunçar esta ordem.

No MMjoy2 você é quem define qual será o nome do "joystick" (até 10 caracteres) e seus números de VID/PID.

5) Tem um tal de Flight Stick Ex2, que é para XBOX 360. Parece bem robusto e bem ergonômico. Li em alguns lugares que funcionaria no PC e tem alguns semi-novos com um preço atrativo. Vale a pena?
Ou seria melhor adquirir um Thrustmaster T. Flight Hotas X?

Bem, imagino que esse Ex2 seja o da HORI - não vi refências de uso dele em simuladores de PC nestes forums por ai.
Não gosto da idéia destes joy's console e PC compatíveis, o Saitek AV8R Aviator era um bom joy na versão PC que foi piorado nas versões compativeis com XBOX e PS3/4.

Bom, se não for grande coisa poderiam ser interessante para a instalação de um MMjoy2 e sensores HALL, mas neste caso já que tem o SFS/F-15...

O HOTAS X vai apresentar o mesmo problema de pot' barato dos Logitech ou Saitek, mas se achar por bom preço, considerando a falta de opção, torna-se opção.

Compensa mais comprar o Tm T.1600M pois este vai custar na mesma faixa e pelo menos usa sensor HALL nos eixos X e Y (o mesmo do Warthog).


Neste tópico do MMJoy2 no SIMHQ tem fotos com exemplos de vários joysticks gameporte convertidos, que poderão de dar uma idéia do trabalho envolvido.

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3899105/3

Uma conversão simples, um Tm FCS - "avô" do Top Gun - no qual foram reaproveitados os pots e fiação interna:






Este circuito com os fios saindo é o Arduino PRO Micro, gravado com o firmware MMjoy2. O autor segura pelo cabo USB. É só plugar no computador que o Windows reconhece e instala o driver HID de joysticks adequado.

Sokol1 e DocFlyer, vocês tem PHD no assunto!

Sokol1,

Eu posso usar uma placa Arduino PRO Micro para cada equipamento, certo? Cada equipamento seria plugado em porta distinta do gabinete e iria funcionar tudo em conjunto, estou correto? Isso, independentemente do 'simulador' ou game?

Eu também poderia usar uma Arduino PRO Micro no Throttle ou no Pedal (por questão de espaço) e teria que ligar os componentes dos outros equipamentos por meio de cabo. Seria mais ou menos o seguinte?



Mas, iria funcionar? Poderia usar os cabos gameport que iriam ser descartados? Haveria muita perda nesse tipo de ligação? Daria problema? Pergunto isso, porque li alguns comentários que recomendam usar a menor distância de cabo possível.

Outra dúvida. Você disse que "com o novo circuito USB (BU0836, DSD, MMJoy2...) só vai aproveitar botões, HAT's, fios e se estiverem bom os potenciometros. O resto, placas de circuito, conectores é removido". Tanto o Throttle, quanto o Talon Stick possuem mais de uma placa de circuito, inclusive sob os botões. Todas as placas de circuito deveriam ser descartadas? E como fica a ligação de cada componente? Vai direto tudo para a a Arduino? Vou precisar acrescentar componentes eletrônicos como diodos ou resistências? Tem esquema para isso?

Mais uma dúvida: posso substituir os potenciômetros por outros de outra faixa de resistência, como 10k ou 50k?

Por outro lado, olha só o meu dilema:

1) Thrustmaster Top Gun gameport: 70,00 + uns 18,00 de envio.
O preço tá bom, mas não sei se os pots estão funcionando. Você poderia me indicar algum post que mostre a inclusão dos sensores hall para eu poder ver se consigo fazer a transformação?
A propósito, nas fotos do Tm FCS - "avô" do Top Gun - se o cabeamento é original, fica mais fácil de transformar para USB (pouca coisa para alterar).

2) SFS Throttle: não sei se os pots estão bons. Se não estiverem, a transformação para USB esbarraria nesse detalhe . Alguém já fez substituição viável desses pots para outra coisa (hall, etc.) Você comentou que o DocFlyer fez uma transformação para hall sensor. Eu estou procurando, mas nos posts que eu encontro não tem as fotos.

3) Combatstick CH, gameport: 250,00 + envio. O vendedor disse que está em excelente estado. Mas por esse preço, talvez dê para eu adquirir o Top Gun e ainda alterar tudo para USB, com sobra.

Abraço, e, mais uma vez, muito obrigado!

airwolf wrote: Eu posso usar uma placa Arduino PRO Micro para cada equipamento, certo? Cada equipamento seria plugado em porta distinta do gabinete e iria funcionar tudo em conjunto, estou correto? Isso, independentemente do 'simulador' ou game?

Sim, os simulatores atuais verão os diversos "controladores de jogos" (joysticks, throttle, pedal...) como:

Joy0
Joy1
Joy2
Joy3
....

Uma vez configurado nos controladores tanto faz se voce configurou botão 1 do joy 0 ou o botão 32 do joy3 para disparar metralhadoras.

Jogos simuladores muito antigos, ou jogos FPS (de tiro) com "coisas que voam" (exemplo Battlefield) podem reconhecer só um controlador de jogos - e neste caso os números de VID/PID fazem diferença porque se os números do pedal forem menores que do joystick o jogo antigo/simplificado verá só o pedal.

Nestes casos a um quebra galho que é usar um programa chamado PPJOY que combina vários controladores num único virtual - mas é chato de configurar.

Eu também poderia usar uma Arduino PRO Micro no Throttle ou no Pedal (por questão de espaço) e teria que ligar os componentes dos outros equipamentos por meio de cabo. Seria mais ou menos o seguinte?



Mas, iria funcionar? Poderia usar os cabos gameport que iriam ser descartados? Haveria muita perda nesse tipo de ligação? Daria problema? Pergunto isso, porque li alguns comentários que recomendam usar a menor distância de cabo possível.

Isso mesmo - é assim que certos HOTAS, exemplo HOTAS Cougar, Saitek X-45, X-52 funcionam, um dos controles tem o circuito, o outro é "burro".

O ideal seria o circuito controlador dentro do joystick, pois assim os eixos mais importantes o X e Y teriam os cabos mais curtos possíveis. Num Suncom F-15 é apertado colocar, mas já coloquei um BU0836.

No caso do MMjoy este tem a vantagem de que se usados os sensores resistivos TLE501x estes funcionam em modo digital - enviam código binário para o circuito controlador - e não no modo analógio como potenciometros, sensor HALL... que enviam variação de voltagem para este circuito e portando subjetos a captar ruído espurios com cabos muito compridos.

Poderia usar os cabos gameport que iriam ser descartados? Haveria muita perda nesse tipo de ligação? Daria problema?

Sim pode e deve usar, até porque precisará de um cabo com muitos fios internos para fazer estas ligações e no comércio de material eletrico/eletronico eles "não existem".
O cabo de gameporte tem entre 10 e 15 fios e alguns tem malha de aterramento em volta dos cabos internos.

No caso de eixos pode usar cabos para microfone, pois eles tem uma boa blindagem.

Neste caso, se precisar, use dois cabos para cada controle , um para botões (o da gameporte) e um (de microfone) para os eixos.

Foi o que fiz neste CH Combatstick + PRO throttle http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost2334380

Outra dúvida. Você disse que "com o novo circuito USB (BU0836, DSD, MMJoy2...) só vai aproveitar botões, HAT's, fios e se estiverem bom os potenciometros. O resto, placas de circuito, conectores é removido". Tanto o Throttle, quanto o Talon Stick possuem mais de uma placa de circuito, inclusive sob os botões. Todas as placas de circuito deveriam ser descartadas? E como fica a ligação de cada componente? Vai direto tudo para a a Arduino? Vou precisar acrescentar componentes eletrônicos como diodos ou resistências? Tem esquema para isso?

Eliminará as placas de circuito que tem na base, elas são o controlador eletrônico padrão gameporte.

As placas de circuito (PCB) embaixo de botão e HAT's tem apenas função de suporte fisico e serão mantidas, dependo do joystick podera ser necessário remover alguma trilha, acrescentar um fio e colocar um diodo em um dos pinos de cada botão, pois a ligação obedece a um esquema de linhas x colunas chamado "matrix" e a usada num determinado joystick pode não ser pratica para ligar num determinado controlador.

Tempos atrás fiz este "mapa" das ligações do Suncom SFS, para usar com o mínimo de modificações possíveis:

upload pic

- Acrescentei mais um botão no "pinkie switche" (20), o que exigiu passar mais um fio descendo para a base. No original as posições para frente e para trás apertavam o mesmo botão, coloquei dois individuais.
- Mudei as trilhas e acrescentei diodos no circuito do "mic switch" para deixar no padrão matrix, pois não "decifrei" a lógica do original. Conforme no desenho.

Os cabos e conectores que descem dos grips ficaram inalterados - apenas com o fio extra do "pinkie switch" a mais.

No F-15 achei mais fácil remover as trilhas do PCB sob os HATs e ligar fios direto neles.

Mais uma dúvida: posso substituir os potenciômetros por outros de outra faixa de resistência, como 10k ou 50k?

A gameporte trabalhava com os pot's no modo resistência, então o valor de "K" era importante.
Os circuitos USB trabalham com os pots no modo de variação de voltagem - ex. 0 a 5v e o "K" não é tão significativo. A regra geral é:
Alto valor, ex. 100k vai ser mais suceptível a captar ruidos.
Baixo valor, ex. 5k vai consumir mais corrente do circuito USB.

Via de regra qualquer valor entre 10 e 50k funcionará bem.

O X da questão é ângulo (pot circular) ou comprimento de trilha (pot deslizante) necessário para que esta variação de voltagem ocorra. O tal do "pot de joystick" com 30~60 graus apenas.

E se usar um pot comum do comércio de 270 graus?
Como vair girar só os 30 ou 60 graus do movimento do gimbal (cruzeta) do joy e não os 270 graus, a voltagem não variará de 0 a 5v, variara de 0 a ...3v.

Com isso a resolução possível do circuito USB - ex. 10 bits não será atingida, será proporcionalmente menor.

Por outro lado, olha só o meu dilema:

1) Thrustmaster Top Gun gameport: 70,00 + uns 18,00 de envio.
O preço tá bom, mas não sei se os pots estão funcionando. Você poderia me indicar algum post que mostre a inclusão dos sensores hall para eu poder ver se consigo fazer a transformação?
A propósito, nas fotos do Tm FCS - "avô" do Top Gun - o cabeamento é original ou foi refeito? Se for original, creio que vai ser fácil de transformar para USB.

O Tog Gun sera um bom joy para começar a "USB'erizar" pois é bem simples, com poucos botões.

Não lembro de nenhum em que estivesse sendo mostrado a instalação de sensor HALL, mas este "how to" para Saitek X-45 mostra como é a conversão do pot para HALL - o mecanismo do pot é reaproveitado, pois ele faz parte da cruzeta do joy, no Top Gun seria a mesma coisa.

http://sfw.so/1149033286-ustanovka-datc ... ystik.html
http://il2.skyline.kh.ua/forum/viewtopic.php?f=50&t=176

Coloque o link no Google Translator e manda traduzir para Ingles que da para entender.

Nesse FCS da foto o cabeamento é o original, o cara apenas soldou os fios originais no Arduino

Eu acho mais pratico soldar os fios numa tomada PCI e plugar nos pinos do Arduino (já que soldar direto no Arduino requer habilidade e prática ou podera danifica-lo).

No tópico tem o desenho de como ligou os fios:

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost4035144

2) SFS Throttle: não sei se os pots estão bons. Se não estiverem, a transformação para USB esbarraria nesse detalhe . Alguém já fez substituição viável desses pots para outra coisa (hall, etc.) Você comentou que o DocFlyer fez uma transformação para hall sensor. Eu estou procurando, mas nos posts que eu encontro não tem as fotos.

No SFS a instalação de HALL não sera complicada, é preciso usar linkagem para aeromodelos, similar a instalação deste HALL que fiz num Cougar TQS.

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost4224293

A proposito, este HALL Bi-Tech 6127 é montado como um pot' e é uma boa alternativa, custa 18$ na Digikey.

No SFS da para instalar pot deslizante, o original é, porém é meio grande, diferente dos que se vê por ai, pois estes não tem o problema do grau e variando o tamanho da linkagem da para fazer moverem de forma porporcional do movimento dos manetes. Vair requerer instalar o pot fora da posição original, mas nada complicado como no F-15 que não oferece outra possibilidade que não seja no lugar original.

O tutorial do DocFlyer é para converter o pot do joy F15 em sensor HALL substitituindo a trilha resistiva pelo HALL e sua caixa metálica por tiras de plastico liso (acetato), pois como faz parte do mecanismo do gimbal (cruzeta) não pode ser removido de lá.

As imagens do tópico aqui já sumiram (ImageShack), mas salvei a página em PDF tempos atrás, anexei o arquivo neste tópico - veja no final.

3) Combatstick CH, gameport: 250,00 + envio. O vendedor disse que está em excelente estado. Mas por esse preço, talvez dê para eu adquirir o Top Gun e ainda alterar tudo para USB, com sobra.

O Combatstick tem boa change dos pot' estarem bons, já que a CH usa pot de boa qualidade.
Além de uma certa possibilidade de comprar pot' novo da CH. Se quiser tentar contacte:

dmcdowell(@)chproducts(.)com

Instalar um MMJoy2 (ou BU0836, DSD...) para deixar USB também será fácil.

O preço deste Combatstick está bom (uns 75$), a vantagem dele em relação ao ToGun é ter mais botões e HATS, além de tem uma melhor construção - é plastico reforçado com fibra/Nylon - e qualidade dos componentes (botões, HAT's), USB'erizado vai durar mais "20 anos".

Também da para instalar o HALL Bi-Tech 6127 no lugar dos pot's:

http://i172.photobucket.com/albums/w37/ ... 30ikvg.jpg

BTW - Arduino PRO Micro no M.Livre:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... onardo-_JM

No eBay - frete grátis:

http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-A ... SwrklVJ9A8

Tem também esta conversão, digamos mais avançada, que envolve a confecção de novos PCB:

viewtopic.php?f=49&t=23054#p164714
http://theseger.com/projects/2014/09/co ... ottle-usb/

Estes PCB mantém certas caracteristicas do original, como os slots de programação.

Olá Sokol1,

Considerando-se que eu poderia fazer uma conexão entre os dispositivos aproveitando o cabo de 15 vias:
Bom, o Stick tem um cabo de saída (gameport/din). O Throttle tem um cabo de saída (gameport/din) e mais uma porta de saída gameport e uma din (fêmeas).

Eu poderia utilizar os cabos e os conectores existentes, com a finalidade de manter a capacidade de desconectar os dispositivos entre si?

Por exemplo: ao que eu me lembro, os cabos do stick eram conectados no throttle; depois, os cabos do Throtlle iam para o gabinete. Eu poderia inserir o Arduino no Stick e conectar os fios dos botões e dos eixos do próprio stick direto no Arduino; em seguida, eu conectaria as pontas dos cabos de todos os botões e eixos do Throttle, que estão na base do Throttle, no terminal fêmea (DB15), transformando-o em uma porta de saída do Throttle, a qual seria conectada pelo plug DB15 macho do stick, que enviaria os sinais para dentro do stick; Dentro do stick, eu conectaria os terminais do cabo DB15 deste no Arduino. Depois eu conectaria o cabo usb na placa e no gabinete.
Isso funcionaria?

Os cabos usb para a arduino são os mesmos tipo de cabo de dados de celular? Cabos originais de marca possuem um precinho que não é muito camarada. Se eu precisar usar um só, geraria economia.

Você falou em cabo para microfone, tem para vender isso?

Outra dúvida, agora em relação ao sensor hall. Pelo que eu entendi, a calibração física (distância, etc.) desse sensor vai variar com a capacidade magnética do magneto e da distância deste para o sensor. É isso? Isso pode ser acertado na mão mesmo? Posso compensar com a distância até o imã ou com a capacidade do próprio imã?

Onde consigo os imãs e os cabos de cd que o Doc Flyer menciona no tutorial dele? Você prefere que eu faça este tipo de pergunta lá no post dele?

Desmontei o stick para ver como estava e me surgiu uma ideia . Eu poderia fixar o sensor hall na parede interna da caixa da base, na mesma direção do pot. Abriria o pot e ligaria o cursor com uma haste física para fora até próximo do sensor hall. Na ponta da haste colaria o magneto. Só que no tutorial fala algo em isolamento para aumentar o rendimento ou diminiur a perda ou interfência. Você acha que a minha ideia poderia funcionar? Acho que daria mais margem para calibrar mecanicamente.

Outra questão, vc disse "Os cabos e conectores que descem dos grips ficaram inalterados". Mas, por exemplo, no stick, eles descem para a placa da base, a qual processa o sinal e envia para o cabo. Eu teria que desconectar os fios da placa da base (que são as pontas dos fios que descem) para conectá-los direto no Arduino?

Abraço!

airwolf wrote: Considerando-se que eu poderia fazer uma conexão entre os dispositivos aproveitando o cabo de 15 vias:
Bom, o Stick tem um cabo de saída (gameport/din). O Throttle tem um cabo de saída (gameport/din) e mais uma porta de saída gameport e uma din (fêmeas).

Eu poderia utilizar os cabos e os conectores existentes, com a finalidade de manter a capacidade de desconectar os dispositivos entre si?

Sim pode usar estes cabos - até como falei dada a falta de similar no mercado.

Vai ter que "decodificar" a tomada, ou seja saber qual cor de fio vai para cada pino, por exemplo usando um multimetro.

Assim quando conectar estes fios no Arduino saberá como tem que estar a ordem dos fios do outro lado.

Por exemplo: ao que eu me lembro, os cabos do stick eram conectados no throttle; depois, os cabos do Throtlle iam para o gabinete. Eu poderia inserir o Arduino no Stick e conectar os fios dos botões e dos eixos do próprio stick direto no Arduino; em seguida, eu conectaria as pontas dos cabos de todos os botões e eixos do Throttle, que estão na base do Throttle, no terminal fêmea (DB15), transformando-o em uma porta de saída do Throttle, a qual seria conectada pelo plug DB15 macho do stick, que enviaria os sinais para dentro do stick; Dentro do stick, eu conectaria os terminais do cabo DB15 deste no Arduino. Depois eu conectaria o cabo usb na placa e no gabinete.

É isso mesmo.

Esse desenho do SFS que postei acima tem as ligações feitas numa matrix de 6x6 (linhas x colunas) - que permite ligar até 24 botões - o que são 12 fios.

Os dois eixos precisam de 1 fio para cada eixo (2), mais 1 +5V e 1 Gnd, ou seja mais 4 fios.

Total = 16 fios.

Neste caso um cabo só - mesmo se tiver 15 fios internos - não dá, a solução é usar dois cabos, um para a matrix, outro para os eixos (igual naquele CH Combatstick+PRO Throttle)

Bem, já viu que antes de mais nada precisará entender como funciona a ligação em matrix:
Exemplo de uma ligação em matrix 6x2 (no padrão do Bu0836), são usada 6 colunas (columns) e duas linhas (rows), repare que o fio vai num switch, dai para outro e etc.

http://s16.postimg.org/s5jexmkat/Matrix.jpg

Os cabos usb para a arduino são os mesmos tipo de cabo de dados de celular? Cabos originais de marca possuem um precinho que não é muito camarada. Se eu precisar usar um só, geraria economia.

O cabo USB para o Arduino é no padrão mini-USB, meio trapezoidal, diferende de celular (que usa micro-USB) e tem os cantos arredondados. Comprei um de 1,8 metros aqui nestes "interiores" por R$ 12,00 - difícil foi achar.

Este tipo de cabo:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 18mts--_JM

No Ebay custa uns R$ 3,00.

Você falou em cabo para microfone, tem para vender isso?

Sim, é um cabo com dois ou mais fios internos e uma malha metalica envolvendo, exemplos:

https://www.eletropecas.com/Produto/cab ... e-2x26-awg
https://www.eletropecas.com/Produto/cab ... e-4x22-awg

No caso do cabo com 2 fios usa a malha como condutor para o Gnd (terra).

Outra dúvida, agora em relação ao sensor hall. Pelo que eu entendi, a calibração física (distância, etc.) desse sensor vai variar com a capacidade magnética do magneto e da distância deste para o sensor. É isso? Isso pode ser acertado na mão mesmo? Posso compensar com a distância até o imã ou com a capacidade do próprio imã?

Isso mesmo, o posicionamento do sensor HALL em relação ao imã é feito manualmente na base de (muita) tentativa e erro até achar o centro (+/-), depois calibra no Windows. O sensor deve ficar de 1 a 2 mm afastado do imã. Não é simples como soldar 3 fios num potenciometro e pronto, tomará paciência e tempo.

Onde consigo os imãs e os cabos de cd que o Doc Flyer menciona no tutorial dele?

Procure por Imã de Neodimium de 5x5 mm, tem fabricantes/vendedores nacionais, ou acha no M.Livre, eBay.

O cabo de áudio de CDROM se ainda achar - pois não se usa mais - é em loja de informática, mas o cabo de microfone substitui, já que o de CDROM foi usado pelo mesmo motivo, ser um cabo blindado.

Tem um cabo melhor, usado pelo Russos, lá chamado de "pig tail", é um cabo fino com uma capa de material siliconado, usado em telefonia, por aqui não achei... deve ter outro nome.

São os cabos esbranquiçados que se vê nesta foto:

http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... cf5913.jpg

Desmontei o stick para ver como estava e me surgiu uma ideia . Eu poderia fixar o sensor hall na parede interna da caixa da base, na mesma direção do pot. Abriria o pot e ligaria o cursor com uma haste física para fora até próximo do sensor hall. Na ponta da haste colaria o magneto. Só que no tutorial fala algo em isolamento para aumentar o rendimento ou diminiur a perda ou interfência. Você acha que a minha ideia poderia funcionar? Acho que daria mais margem para calibrar mecanicamente.

Tentei algo parecido - mas não deu certo, o movimento movia os imãs mais do que o sensor captava, isso invertia a leitura dos eixos.

Mas faça estes com sua idéia.

O que complica no F-15 é que o gimbal movimenta simulaneamente nos eixos X e Y, ou seja é oscilante - por isso a cabeça da haste do pot' é uma bola e encaixa numa ranhura em U, o que permite o prato subir/descer e mover direita/esquerda ao mesmo tempo.

A modificação sugerida pelo DocFlyer faz sentido porque mantém este mecanismo inalterado, e é facil de fazer, embora possa não parecer.

Outra questão, vc disse "Os cabos e conectores que descem dos grips ficaram inalterados". Mas, por exemplo, no stick, eles descem para a placa da base, a qual processa o sinal e envia para o cabo. Eu teria que desconectar os fios da placa da base (que são as pontas dos fios que descem) para conectá-los direto no Arduino?

Isso mesmo, desconecte as tomadas ou se forem soldados corte os fios que descem pelo cano na entrada da placa na base e descarte esta placa, ela não tem mais utilidade, a sua função de controladora será substituida pelo Arduino.

Para facilitar a entrada dos cabos no Arduino uso esta barra de conectores macho e femea - chamado PCI - para fazer tomadas, tem o espaçamento de 2,54mm no padrão dos pinos do Arduino.

http://www.ebay.com/itm/20PCS-Male-Fema ... Sw~otWfLMZ

Na Soldafria tem com pino estapado e torneado, as fotos estão ruims mas são iguais as do eBay. Compro a de 40 pinos, e corto no tamanho que preciso, por exemplo para uma tomada de 6 pinos.

http://www.soldafria.com.br/soquete-em- ... 9_276.html

Sensor HALL, ex. Honeywell SS495A1 ou Allegro A1324 tinha na Farnell Brazil, mas pelo jeito fechou:

http://labdegaragem.com/forum/topics/lo ... -no-brasil
http://www.newark.com/brazil-direct-ship

O jeito é procurar no eBay...

O modelo usado no tutorial do DocFlyer A1302 já foi descontinuado, o SS495A1 faz a mesma coisa e tem mais sensiblidade (mV/Gauss).

Bem, sugiro analizar bem o caso antes de comprar quaquer coisa, pois já vi várias pessoas começaram a "modernizar" o Suncom - aqui nestes tópicos mesmo tem um caso - e desistirem no meio do caminho.

Começar com o pedal, que é mais simples, pode ser boa idéia.

Lembrei de um detalhe que alterará um pouco o planos até então "traçados".

O Arduino PRO Micro por ser "micro" tem uma limitação na quantidade de pinos, então se usada uma matrix 6x6 (BR x BC), que permite ligar até 32 botões+HAT não sobrará pinos para ligar 8 eixos, o máximo serão 6 (ADC).



Joy+throttle=pedal = 7 eixos...

Neste caso seriam necessários dois PRO Micro, um para Joy+Throttle e um para o pedal - os eixos e botões não usados aqui podem ser aproveitados num "trim/button box".

Ou então usar um conversor ADC MCP43204 externo por exemplo nos pedais, este chip permite ligar nele até 4 eixos e enviará o sinal para o PRO Micro no modo digital usando 6 fios.

Ou um MPC3202 dentro do throttle, liga dois eixo no modo digital...

Ou monta duas placas Shift Register com dois CD4021, uma para o throttle outra para o joy, cada uma controlará até 16 botões e ligará na PRO Micro usando só 5 fios. O incoveniente é que mudará bastante a fiação dentro do throttle já que cada 4 botões usa um fio comum...

Ou evita trabalho e compra o MMJoy2 "pirata" - versão Chinesa - já pronto e mais barato que o PRO Micro no M.Livre:

https://world.taobao.com/item/520508841 ... tmH#detail

É um PRO MIcro montado numa placa de expansão com conectores para placas adicionais Shift Register, que dispensam matrix de diodos e sensor TLE5011 (digital) já montado em PCB.

Cada uma das placas Shift Register controla até 32 botões e liga na principal usando só 5 fios.

O angú são os caracteres Chineses ai no Taobao, mas o cara é serio - vende perifericos para simulação na China - sei de um gringo que comprou dele sem problemas.

Quem sabe esse "Como comprar no Taobao" ajude:

http://www.myuunyan.com/2015/03/como-co ... aobao.html

Mais ou menos a conexão das tomadas de botões do SFS nos pinos do PRO Micro seguindo o padrão matrix 6x6 seria isto:

uploading pictures

A modificação na tomada maior é preciso porque nela foi seguido um padrão 8x3.

Caso o PRO Micro suporte um padrão de 8x4 para a matrix, o que controlaria os mesmos 32 botões e usaria os mesmos 12 pinos da matrix 6x6 evitaria essa modificação, mas este detalhe não sei, teria que perguntar ao MegaMOZG no SImHQ.

OK - Confirmado, pode setar 8x4, o que evitará mudar os fios nas tomadas internas do SFS (como foi preciso para o BU0836, já que sua matrix é fixa 6x6).
Pode usar até 10x10 - o que no caso vai diminuir os pinos para entradas de eixos.

Alem das tais barras e 40 pinos PCI, compra uma placa de cricuito impresso prefurada ajuda, pois permite fixar o PRO Micro sobre ela e colocar pinos adicionais para várias saidas, ao invéz de ligar vários fios num lugar só.

http://www.soldafria.com.br/placa-padra ... -2788.html

Tipo feito aqui:

http://i172.photobucket.com/albums/w37/ ... 30ikvg.jpg

Olá Sokol1,

Poxa, tô começando a achar que vc é um robô...

Cara, tudo isso poderia ser evitado, ou simplificado se eu botasse uma arduino para cada equipamento? Evitaria ter que lidar com matrix, por exemplo?
Montei uma planilha de custos. Ainda não tive tempo de terminar, porque estou na lida.
Mas eu já estou achando que a diferença de valor não vai ser tão grande e vai compensar na economia de trabalho.
Vc acha que vai ser mais simples?

A propósito, tem para vender no ebay cabo flat.
http://www.ebay.com/itm/6M-10-Way-10-Pi ... w0fhXjeA8

Acha que eu poderia utilizar esse tipo de cabo, caso eu precise fazer uma troca geral dos cabos?

Tem também esse sidewinder no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-pro-_JM

Você acha viável fazer uma conversão nele? Só que não tem a fonte. Eu poderia dispensar o 'Force' na utilização? Só que eu nem tenho certeza se o stick realmente está operacional. Mas, parece que ele utiliza sensores em vez de potenciômetros. Vi num post de IL2, inclusive com participação sua, o pessoal elogiando a versão 2 desse manche.

E tem esse manche de x-52, por R$ 100,00, mas não sei qual o estado. Valeria a pena fazer alguma transformação nele?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ek-x22-_JM

Abraço!
PS.: ainda não desisti do Talon, Throttle e pedal. Só estou considerando as possibilidades.

airwolf wrote: Cara, tudo isso poderia ser evitado, ou simplificado se eu botasse uma arduino para cada equipamento? Evitaria ter que lidar com matrix, por exemplo?

O único jeito de evitar o uso da matrix de diodos é usar uma placa Shift Register, pois como são ligados vários botões em fios comuns - numa matrix 6x6 cada fio vai em 6 botões diferentes - quando apertar vários simultameamente vai aparecer botão ligado que não foi apertado, o tal do "keyboard ghosting".

http://www.dribin.org/dave/keyboard/one_html/

Os diodos ou o Shift Register força a corrente elétrica a seguir numa única direção e assim não "vaza" para a linha ou coluna adjacente.

Naquele Tm SFS por ter apenas 4 botões e HAT (+4 botões) o cara precisou usar só um diodo, pois usou uma matrix 8x1 - dentro do limite 10x10 para o PRO Micro.

"Bom" de lidar com matrix é que quando faz uma ligação errada é mais fácil desfazer tudo e fazer de novo do que tentar achar onde esta o erro, começa a acender vários botões ao mesmo tempo.

A vantagem de uma placa controladora em cada equipamento é justamente simplificar as ligações - o pedal até pode ser conectado ao joystick ou throttle pois usa apenas 4 fios - e também deixar os equipamentos independentes, se der xabu em um ou quiser por exemplo vender o pedal, não fica dependente das outras unidades.

Os HOTAS atuais, Warthog, X-55, X-56 estão seguindo este padrão, um controlador USB em cada equipamento, já que os jogos atuais suportam vários controladores.

A propósito, tem para vender no ebay cabo flat.
http://www.ebay.com/itm/6M-10-Way-10-Pi ... w0fhXjeA8

Acha que eu poderia utilizar esse tipo de cabo, caso eu precise fazer uma troca geral dos cabos?

Neste caso facilita pois é codificado por cores, mas a principio não precisa, já que da para reaproveitar os existentes.

Tem também esse sidewinder no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-pro-_JM

Você acha viável fazer uma conversão nele? Só que não tem a fonte. Eu poderia dispensar o 'Force' na utilização? Só que eu nem tenho certeza se o stick realmente está operacional. Mas, parece que ele utiliza sensores em vez de potenciômetros. Vi num post de IL2, inclusive com participação sua, o pessoal elogiando a versão 2 desse manche.

Sem fonte ele fica como se não tivesse mola.
Tem uma adaptação, também usando um Arduino PRO Micro e um firmware próprio que permite ligar em USB - mas continua precisando da fonte - mas de forma geral dos efeitos Force Feedback só vai funcionar o efeito de retorno ao centro.

https://code.google.com/archive/p/adapt ... Build.wiki

Tenho um destes aqui para testar essa conversão, esta parada a tempos porque aqui nos "interiores" não acho um bendito capacitor de determinado valor, e não quero pagar frete do M.Livre para uma coisa que custa centavos.

O MSFF2 USB é um bom joystick, mas já tem mais de 10 anos que saiu de linha, então o que achar sera bem usado.
A gringaia exagera com esse negócio de "melhor joystick do mundo", usei tanto o PRO como o FFB2 USB e não achei grandes coisas, os efeitos FFB são muito "gamey" e nos jogos combate WWII não ajudava muito manter a mira sobre o inimigo.
Este PRO tem um movimento do grip muito pequeno, ficava sensível demais no IL-2 (velho).

Melhor investir estes R$ 100,00 no CH Combastick de R$ 200.

E tem esse manche de x-52, por R$ 100,00, mas não sei qual o estado. Valeria a pena fazer alguma transformação nele?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ek-x22-_JM

Não, Saitek é feito com plástico de má qualidade, um X-36 que desmontei começou a esfarelar por dentro... switches baratos... tem um sistema de gimbal (cruzeta) que "agarra" no meio... serve mesmo quando novo.

Olá Sokol1,

Decidi que vou colocar uma arduino em cada gadget. Além da diferença de preço não ser tão significativa, a utilização de um cabo de microfone entre os gadgets iria prejudicar o meu plano de manter a desconectividade dos dispositivos. A menos que eu comprasse plugs male e female para o cabo de microfone, só que aí elevaria o custo e talvez eu trocasse 6 por meia dúzia (além do acréscimo de trabalho e de espaço).

A minha preocupação é a possibilidade de prejudicar a utilização em alguns sims. Meu computador não é lá essas coisas. Por isso, pretendo jogar sims mais antigos, como Strike Fighters 2, Falcon 4 (o original, não o BMS), alguns títulos da Jane's, FS 2000. Talvez o IL2, que vc falou que é de 2001.
Tem aquele programa que vc mencionou, PPJOY, mas parece que ele tem algumas limitações.

De qualquer forma, vou arriscar colocando um arduino para cada gadget.

Por questão de budget, eu vou usar essas Arduino PRO Micro (ATMEGA32u4) que vc indicou e tem no ebay (http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-A ... SwRgJXiEQu)
BTW, elas já vêm com trilhas de terminais (pcb ou pci?).

Vou dividir o post para facilitar.

1) SFS Throttle.
Terei que fazer a matrix (ou matriz, tipo matriz de matemática). Isso é só uma forma de como os terminais dos botões deverão ser conectados, inserindo-se diodos para evitar o efeito 'ghost', certo?
Para a arduino que eu vou utilizar, qual matriz vc recomenda?
Quando eu tiver tempo, vou desmontar o equipamento para tentar compreender em conjunto com o seu esquema. Depois posto minhas dúvidas.

2) Stick.
Por ora, eu pretendo não mexer no Talon.
Acho que eu vou adquirir o Top Gun. Eu realmente deveria adquirir o Combatstick como vc disse. Mas, é questão de budget mesmo.

Se eu optar pelo Top Gun (Deus me ajude que os pots estejam bons! ) não precisarei fazer a matriz, certo? Digo isso, pelo que eu vi nas fotos do post do FCS; acho que o cara lá apenas plugou direto na arduino.
Mas, eu vou adotar a sua sugestão de comprar o conector pci (ou pcb?) para facilitar o processo de soldagem.
Vou precisar saber o quê eu tenho que plugar no quê. Dá para eu tentar copiar daquele post do FCS.

Se os pots estiverem ruins, vou precisar construir a solução com o sensor hall. Naquele post (http://sfw.so/1149033286-ustanovka-datc ... ystik.html) o cara tá usando um imã fino. sabe onde eu poderia encontrar algo semelhante?

3) Pedal.
Creio que esse vai ser fácil. São só pots. Três. Mas, também vou precisar saber o que eu tenho que conectar onde. Se os pots estiverem bons (e eu acho que estão), não vou colocar sensor hall; por enquanto.

4) Suncom G Force.

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-LfxX ... 2Bplus.jpg
[/img]

Pois é. Lembrei que eu tenho mais esse gadget. Adquiri quando passei de combat sims para o FS98. E ele já tem o throttle incorporado. Assim que der tempo eu vou demontá-lo e posto fotos.

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Sensor HALL Bi-Tech 6127, tem até de 60º, mas está completamente fora do orçamento.

Sensores resistivos TLE501x: não precisa de magneto? Alguém já usou estes?

Quanto ao conector pci, a parte que tem o plástico preto mais largo é onde irei soldar os fios?
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-fbrK ... -l1600.jpg
[/img]

Abraço!