Fórum Brigadeiro Nero Moura

airwolf wrote: Decidi que vou colocar uma arduino em cada gadget. Além da diferença de preço não ser tão significativa, a utilização de um cabo de microfone entre os gadgets iria prejudicar o meu plano de manter a desconectividade dos dispositivos. A menos que eu comprasse plugs male e female para o cabo de microfone, só que aí elevaria o custo e talvez eu trocasse 6 por meia dúzia (além do acréscimo de trabalho e de espaço).

Just in case : poderia usar conector para microfone (mike) ou conector DB-9 - similar ao de gameporte, porém menor - para o cabo dos eixos, mas convenhamos que um PRO Micro por controle é mais prático.

A minha preocupação é a possibilidade de prejudicar a utilização em alguns sims. Meu computador não é lá essas coisas. Por isso, pretendo jogar sims mais antigos, como Strike Fighters 2, Falcon 4 (o original, não o BMS), alguns títulos da Jane's, FS 2000. Talvez o IL2, que vc falou que é de 2001.
Tem aquele programa que vc mencionou, PPJOY, mas parece que ele tem algumas limitações.

Aqui tem uma lista de quantos controles os simuladores mais conhecidos suportam:

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... tiple.html

Por questão de budget, eu vou usar essas Arduino PRO Micro (ATMEGA32u4) que vc indicou e tem no ebay (http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Micro-A ... SwRgJXiEQu)
BTW, elas já vêm com trilhas de terminais (pcb ou pci?).

Imagino que por "trilhas" refira-se a "barra de terminais PCI", sim vem a placa PRO Micro e duas barras com 12 pinos confome na foto. As barras precisarão ser soldadas no PRO Micro.

1) SFS Throttle.
Terei que fazer a matrix (ou matriz, tipo matriz de matemática). Isso é só uma forma de como os terminais dos botões deverão ser conectados, inserindo-se diodos para evitar o efeito 'ghost', certo?
Para a arduino que eu vou utilizar, qual matriz vc recomenda?
Quando eu tiver tempo, vou desmontar o equipamento para tentar compreender em conjunto com o seu esquema. Depois posto minhas dúvidas.

O SFS já usa matrix na ligação dos botões/HAT's, um cabo no formato 8x3 outro no formato 4x1 - não lembro bem, faz tempos que mechi num - mas acho que nem precisará colocar diodos, eles já estão lá, mas se for o caso é coisa simples. Se tiver, não precisá fazer nada a não ser remover as placas controladoras originais.

Na ligação entre as tomadas 8x3 e 4x1 (sugiro acrescentar o fio para o botão 21) elas serão combinados como se fossem uma tomada só. É tipo fiz no desenho - agora sem modificação nas tomadas:

imgur

Na epóca não entendi o porque do fio vermelho na placa que tem embaixo do mic switch (10) então removi e deixei só um diodo, mas analizando melhor este fio vermelho não faz parte do circuito da chave, certamente aproveitaram a placa para colocar o diodo para este fio, então a principio deixe como esta.

BTW - Em Portugês seria "matriz de diodos".

Porque da "matrix"? Se voce precisar ligar 4 botões (chaves...) num circuito precisaria de 8 cabos se usar "+" e "-" individuais.
Ou 5 cabos se usar um "-" comum para todos os 4 botões.
Usando uma matrix 2x2 liga com 4 cabos, os botões serão colocados nas intercessões entre os cabos das linhas (horizontais) e colunas (verticais):

upload foto

Por isso é usada em teclados, joysticks...

A "economia" de cabos - e mais importante conexões (pinos) no circuito - aumenta exponencialmente, uma matrix 6x6 liga 36 botões, ex. 32 botões mais HAT (4 botões) vistos pelo Controlador de Jogos do Windows. Imagine o tamanho do controlador se precisasse de 36+1 pinos.

O diodo entra na estória para forçar o sinal (corrente) seguir pela chave numa direção única.

2) Stick.
Por ora, eu pretendo não mexer no Talon.
Acho que eu vou adquirir o Top Gun.
Se eu optar pelo Top Gun (Deus me ajude que os pots estejam bons!) não precisarei fazer a matriz, certo? Digo isso, pelo que eu vi nas fotos do post do TCS; acho que o cara lá apenas plugou direto na arduino.
Mas, eu vou adotar a sua sugestão de comprar o conector pci (ou pcb?) para facilitar o processo de soldagem.
Vou precisar saber o quê eu tenho que plugar no quê.

No TopGun será basicamente seguir este esquema de ligação do FCS - que é uma matrix 8 (linhas) x 1 (coluna):

http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... g_2272.jpg
http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... g_2271.jpg

Se os pots estiverem ruins, vou precisar construir a solução com o sensor hall. Naquele post (http://sfw.so/1149033286-ustanovka-datc ... ystik.html) o cara tá usando um imã fino. sabe onde eu poderia encontrar algo semelhante?

Nestas transformação de pot em HALL não tem uma receita exata, não sendo pequenos demais qualquer imã de neodmino servira, por exemplo nos drivers de CDROM pifados tem dois imãs de neodmío na cabeça de leitura que poderão ser usados. No disco que suporta o disco também tem.
Em HD pifado também, mas este é grande para usar em joy, serviria para o eixo do leme de pedal.

Outro exemplo de pot transformado, este usando um imã cubico:

http://simhq.com/forum/files/usergals/2 ... 263502.jpg

Porque "pot transformado"?
Porque é mais fácil usar o pot cujo eixo faz parte da cruzeta (gimbal) do joy como base do que remove-lo e fazer outro eixo, suporte para colocar no lugar.
Mas se bolar outro jeito funcionará, o principio é girar o imã na frente do sensor.

3) Pedal.
Creio que esse vai ser fácil. São só pots. Três. Mas, também vou precisar saber o que eu tenho que conectar onde. Se os pots estiverem bons (e eu acho que estão), não vou colocar sensor hall; por enquanto.

Isso, dê uma lavada nos pot's com alcool isopropilico, ou use spray limpa contados - sem oléo.

Ligação de pot é simples, 3 fios:

Pinos externos +5V, Gnd, pino do meio Sinal (eixo) que vai num pino ADC do PRO Micro.

Se precisar inverter o sentido de leitura do pot troque a posição do +5V e Gnd nos pinos externos.

Atenção que esta regra não vale para sensor HALL, neles inverte-se a leitura invertendo a posição do imã, pois trocar a posição dos fios +5v e Gnd... vai "cheirar mal".

4) Suncom G Force.



Pois é. Lembrei que eu tenho mais esse gadget. Adquiri quando passei de combat sims para o FS98. E ele já tem o throttle incorporado. Assim que der tempo eu vou demontá-lo e posto fotos.

Esse será simples como o TopGun, é só 3 eixos e 4 botões.
Poderá acionar um HAT e mais alguns switches nele.

Sensores resistivos TLE501x: não precisa de magneto? Alguém já usou estes?

Todo sensor "contact less" seja HALL, magneto resistence, GMR... precisa de um imã cujo campo magnético é usado como referência, para este TLE501x o ideal é o ima circular (~6x3mm) magnetizado diametralmente - dois deles se atraem pelos lados e não um para cima do outro.

http://magnet-prof.ru/components/com_vi ... d83efd.jpg

O único "inconveniente" deste sensor é que como precisa de alguns compontes adicionais - capacitor e resistor - precisam ser montados num PCB, que pode ser uma placa pre-furada.

Este tipo de sensor facilita a instalação, pois ele se auto-calibra em relação a posição do imã, não precisa ficar tentando até achar a melhor posição (mais centralizada) para o imã como é necessário fazer com o sensor HALL. E resulta numa montagem mais "elegante".

http://i1280.photobucket.com/albums/a49 ... muhrek.jpg
http://i1280.photobucket.com/albums/a49 ... flafuc.jpg

Quanto ao conector pci, a parte que tem o plástico preto mais largo é onde irei soldar os fios?
https://lh3.googleusercontent.com/-fbrK ... -l1600.jpg

Isso mesmo, nos pinos da "fêmea" é onde solda os fios, depois use tubo termo retrátil (heat srink tube) para reforçar e isolar.
Caso precise de uma tomada no meio de um cabo faça a mesma coisa usando um conector "macho" para ser o outro lado.

Como este tipo de tomada não terá guias "anti-burro" para forçar a ligação de um jeito só é preciso tomar cuidado para não ligar invertido.

Claro que pode usar outros tipos de conectores, tipo JS3... veja na Soldafria, mas estas requem alicates específicos para crimpagem dos fios e nem sempre terá com o número de pinos que precisa.

A barra de conectores "PCI" é perfeita para gambiarra... ops, DIY.

Olá Sokol1,

Surgiu uma dúvida. Vc mencionou que o sensor hall utilizado pelo DocFlyer foi descontinuado. Se eu usar outro sensor hall, a exemplo do SS495A1, poderei utilizar a mesma construção que DoFlyer fez (imãs, etc.)?

Outro ponto. Pensei em manter o Throttle individualizado e fazer ligação entre o pedal e o stick, aproveitando o cabo db15, colocando o arduino no stick. Você acha que daria para eu utilizar apenas o cabo db15, sem o cabo de microfone? Poderia aproveitar essa ligação com o pedal para o Talon/Top gun ou o G-Force Plus? Digo, eu poderia colocar uma arduino em cada stick e, quando quisesse, apenas desplugaria o stick, o trocaria, e conectaria outro stick com o pedal?

Você acha que eu conseguiria colocar o gymbal do Top Gun na base do Talon?
Você acha que a parte interna da base do Top Gun (incluindo o gymbal) é igual à parte interna do Mark I (FCS)?

Abraço!

airwolf wrote: Surgiu uma dúvida. Vc mencionou que o sensor hall utilizado pelo DocFlyer foi descontinuado. Se eu usar outro sensor hall, a exemplo do SS495A1, poderei utilizar a mesma construção que DoFlyer fez (imãs, etc.)?

Sim, funcionará do mesmo jeito, e o SS495A1 tem mais sensibilidade (mV/Gauss) o que teoricamente facilitaria os ajustes.

Outro ponto. Pensei em manter o Throttle individualizado e fazer ligação entre o pedal e o stick, aproveitando o cabo db15, colocando o arduino no stick. Você acha que daria para eu utilizar apenas o cabo db15, sem o cabo de microfone? Poderia aproveitar essa ligação com o pedal para o Talon/Top gun ou o G-Force Plus? Digo, eu poderia colocar uma arduino em cada stick e, quando quisesse, apenas desplugaria o stick, o trocaria, e conectaria outro stick com o pedal?

Pode usar o cabo DB 15 para ligar o pedal no joy, se me lembro bem este cabo também tem uma capa metálica em volta dos fios e no pedal original era ligado assim, não tem nada dentro do pedal a não ser os potênciometros (mesma coisa pedal do G-940).

Também pode usar o mesmo cabo entre o TopGun com controlador (Arduino) para comandar o G-Force, é questão de planejar quais fios dos existentes na tomada DB-15 será usado em cada um, o que é ainda mais facilitado pelo fato dos dois usaram o mesmo número de eixos.

Por exemplo: Use a fileira de baixo (7 pinos) da DB-15 para os eixos, o que da para ligar até 5 eixos, já que o +5V e Gnd(-) serão comuns a todos.
E a fileira de baixo (8 pinos) para ligar botões, o que da uma matrix máxima de 4x4 = até 16 botões.
Claro, que usando só 3 eixos sobrarão 2 pinos da linha de cima que poderão ser usados para aumentar a matrix para 5x5 = 25 botões.
Isso considerando que alguns dos cabos gameporte tenha 15 fios internos, mas em geral tem menos.

Assim quando ligar no pedal apenas os pinos dos eixos necessários farão contato, pois apenas estes fios terão continuidade dentro do pedal.

Quando ligar do G-Force usará todos os pinos disponíveis.
Só não é recomendável fazer esta troca em "hot" - com o controlador principal ligado na porta USB do computador.

Você compra o conector DB-15 femea (ou macho) que vem com uma capa aparafusável/desmontável e permite soldar fios internamente como quiser - vide Soldafria em "conector DB", são baratos.

http://www.soldafria.com.br/conector-db ... 48_25.html
http://www.soldafria.com.br/conector-db ... 48_37.html

Capas:

http://www.soldafria.com.br/advanced_se ... db&x=0&y=0

Você acha que eu conseguiria colocar o gymbal do Top Gun na base do Talon?

Neste caso o voce faz é colocar o grip (empunhadura) do Talon na base do Top Gun, colocar só o gimbal seria muito trabalhoso e as vezes nem é possível, já que a base do Suncom é menor que a maioria (1).

Você acha que a parte interna da base do Top Gun (incluindo o gymbal) é igual à parte interna do Mark I (FCS)?

Sim, é o mesmo gimbal nos dois modelos, só o FCS (predecessor do FCS Mk.1) - o primeiro joy da Thrustmaster, feito na garagem do fundador da marca, lá pela primeira metade dos anos 90's - tinha o gimbal feito em alumínio, aliás a caixa também era alumínio, dois "U" cruzados, o cara só encomendava o grip (B-8) injetado em plástico.

BTW:

(1) - Dependendo do seu "DIY skill" (e ferramentas disponíveis) poderá fazer seu próprio gimbal, usando perfis de alumínio, rolamentos... https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... XZab3FBdG8
http://forum.warthunder.ru/uploads/mont ... _thumb.jpg

Mas deixe isso para um estágio mais avançado, primeiro coloque os "dinossauros" para funcionarem.

Aproveitando, caso tenha aberto o grip do Talon, tire uma foto de como é e poste aqui.
Os Suncom originais usavam Shift Register no grip, mas depois que o grupo dono da marca faliu, os moldes foram parar na Zona Franca de Manaus e alguns "Suncom Frankestein" apareceram no mercado local, se não me engano nestes a ligação é por matrix de diodos. Teve também alguns Top Gun "made in Manaus". Ambos com qualidade inferior aos originais.

Sokol1,

Vc acha que valeria mais a pena adquirir um flighstick:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... utador-_JM

Do que o Top Gun?

O Gymbal do Flighstick é igual ao do Combatstick?

Tem também esse:

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-pro-_JM

Mas tá quebrado em um lugar que eu acho que não vai dar conserto.

Boa opção, o material - plástico reforçado com Nylon ou fibra - usado no gimbal dos joy CH é melhor do que o plástico de outras marcas. O gimbal é o mesmo usado no Combatstick - só no Fighterstick é usado um gimbal diferente, um pouco maior e com a ponta do pino central em metal.

Outro diferencial é que o gimbal dos CH permite o grip move mais (ângulo de inclinação) o que permite um melhor controle.

No caso compre o quebrado, o Flightstick PRO, pois este tem HAT e 4 botões, esse HAT é vendido na Digikey por ~30$.
A parte quebrada, o "pescoço", é facil consertar, inserindo um tubo de metal internamente e colando.

Apesar de feio, este grip tem boa pegada (e é ambidestro), será mais prático de usar do que o B-8 encolhido do Top Gun.

Tenho um desse desmontado aqui, já deve ter perdido metade das peças.

E esta caixa cor de "burro fugido" depois de bem lavada pode ser pintada de preto, é só usar seladora para plástico antes da tinta.

Também tem mais change dos pot's estarem bons do que os do TopGun, pois são pots CTS, de melhor qualidade, além de eventualmente poder conseguir comprar novos da CH.

Ofereça uns R$ 50,00.

Vc acha que daria para colocar o grip do Suncom nele?

Se isso for possível, eu pegaria o que não está quebrado (o vendedor até disse que está funcionando).

Sim, é possível instalar o grip do Suncom neles (1).

Mas compre o quebrado que é mais negócio, e aproveite o defeito para negociar o preço.

Funcionando os dois vão estar, já que não tem circuito eletrônico internamente, por serem simples é só pot e fios.

(1) - Uma das opções para adaptar o grip do Suncom é cortar o pino interno dele na base do grip, assim mantem a fixação desta parte no grip,
cortar o pino do CH na mesma altura e emendar os dois com um tubo metálico interno. Assim a fixação do grip do Suncom fica inalterada. Tipo isso:



A parte que fixa dentro do grip do Suncom foi instalada na base de um CH Combatstick.

Então o quebrado até facilita isso.

Inclusive o HAT do Flightstick PRO podera ser usado como upgrade do "Auto Acquisition Switch" do F-15 (o botão do lado esquerdo do grip, no meio), pois este switch no grip real tem 3 posições, no Suncom só clica, o HAT deixara como 4 botões (Quod abundat non nocet).

Existe mais de uma versão do combatstick? Esse da foto q vc mostrou é realmente igual ao flighstick, não é mesmo?

Esse daqui em baixo parece um pouco diferente. Parece com o Fighterstick (a base); o cilindro de cima parece mais alto.

https://images-na.ssl-images-amazon.com ... K1NDHL.jpg

Vc botou o pino do suncom sobre o pino do combatstick?

Difícil vai ser achar um tubo metálico que sirva.

Fico com receio dessa ligação afrouxar ou quebrar com o uso.

Daria para eu tentar fazer algo como o esse aqui:

http://i172.photobucket.com/albums/w37/ ... 3i8jee.jpg

Mas, tem algumas peças que ele usou que eu não se se ele mandou fazer:

http://i172.photobucket.com/albums/w37/ ... vvqa78.jpg

Na era gameporte o Combatstick usava uma base com o mesmo gimbal do Flightstick, por isso é mais baixa.

Depois quando migrou para USB o Combatstick passou a usar a base do Fighterstick, ligeiramente maior, numa versão chamada que era Combatstick 568 USB,
a única diferença entre o Fighterstick e o Combastick é que o Combatstick tem dois botões simples no lugar de dois HAT's, e assim embora tenha menor numero
de funções resulta mais prático para o armamento de aviões WWII.

Sobre os "pescoços" dos joysticks:

Não achei o gimbal do Flightstick mas num Combatstick (gameporte) o tubo tem:

OD = 11 mm (a medida exata deve ser em fração de polegadas, já que é coisa americana).
ID = 7/8mm

Suncom F-15

OD= 18mm
ID = 12mm

Mais ou menos o tubo do Suncon "veste" por fora no tubo do Combatstisk a diferença da para embuchar com alumínio de lata de refrigerante, depois cola com Epoxi.

Um tubo de antena telescópica (acho que era de base de telefone sem fio ou TV portátil) tem mais ou menos 7mm OD, e assim serviria para reforçar o "pescoço" quebrado do Flightstick PRO internamente. Acho que um tubo de caneta tipo esferográfica também serviria, não sei da resistência deste.

Achei também um Top Gun sem "cabeça" - o grip, vendi para um cara que disse que ia colocar como alavanca de câmbio de um Maverick V-8.

Na parte que sobrou do "pescoço" onde cortei:

OD=12mm
ID = 8mm

Me veio a idéia de colocar um grip de Suncom dele (tem 4 aqui).

Sobre as fotos do Suncom do Debolesis (forum DCS).

Ele inventou de deixar o grip removível igual no Warthog/Cougar, por isso usou o "pescoço" do Warthog (a peça de metal com rosca), porca de conector (de mangueira de água) Gardena, imprimiu a parte de cima da rosca em impressora 3D na Shapeways.


Note a emenda.

O pescoço do Warthog "veste" no tubo do gimbal do Combatstick usado como base - ele também desistiu de usar o gimbal do Suncom.

Enquando voce analiza as possibilidades, vou ver se reuno as peças do Flighstick PRO aqui - já achei o Gimbal e o grip

E monto para ver se não falta nada, vejo como é a matriz para ligação do HAT e botões do grip.

O que comecei a modificar nele foi, instalei uma tomada DB-15 na parte da frente da caixa (onde sai o cabo) para a eventual conexão de
um periférico extra, ex. pedal.

Fiz um suporte para um "shoulder button" - botão do lado esquerdo do grip, tipo do Combatstick, mas não instalei.
Pensei tambem num botão na frente embaixo, tambem igual no Combatstik, que usado como "Shift" dobra a função dos 8 botões - o que influenciei a VKB a fazder no Gladiator.

Vendo baratinho.
Esta em bom estado, na verdade quando comprei no M.L acho que nunca tinha sido usado, pois era para Mac e estava esquecido numa
loja de fotografia.

Preciso reduzir a "coleção" de joy's aqui, por alto tem uns 10.

Sem contar ChingLing tipo Leaderhip Cobra que devem ter uns 5.

Olá Sokol1,

Poxa, legal!

Quanto?

Nesse vc fez algum corte no eixo do manete para alguma adaptação de grip?

O que mais que vc tem para vender?

Olá Sokol,

E aí, já decidiu quanto vai querer pelo stick? Estou de olho naqueles dois lá do ML (o CH flighstick e o CH flightstick Pro).

O esquema de ligação poderia ser entendido como que está abaixo?

https://lh3.googleusercontent.com/-c6GP ... alhado.jpg

Tem que acrescer diodos?

Hoje desmontei o Pedal para limpá-lo.

Dei uma abrida no Throttle e no G-force (yoke).

https://lh3.googleusercontent.com/-HJNO ... 154438.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-Do-r ... 190613.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-7tPe ... 181928.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-yvwT ... 175709.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-equ9 ... 181904.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-Buif ... 191749.jpg

airwolf wrote: E aí, já decidiu quanto vai querer pelo stick? Estou de olho naqueles dois lá do ML (o CH flighstick e o CH flightstick Pro).

Nada, ainda estou perdido com as peças para montar o "quebra-cabeça" - desmontei o Flightstick em 2009.

O esquema de ligação poderia ser entendido como que está abaixo?

https://lh3.googleusercontent.com/-c6GP ... alhado.jpg

Tem que acrescer diodos?

É isso mesmo, mas vocÊ não tem que fazer estas ligações, elas já são feitas deste jeito - mapiei acionando cada botão e testando os fios nas tomadas com um multimetro. E pelo que me lembro os diodos também já estão nos devidos pinos.

Então o que terá que fazer é confecionar (2) tomadas com os pinos macho da barra PCI para encaixar na tomada fêmea na ponta dos cabos que sai das alavancas dos aceleradores, e ligar os fios dessas novas tomadas nos pinos próprios para Colunas (BC) e Linhas (BR - row =linha) do Arduino.

Nos dois potenciometros terá que acrescentar um fio, veja o esquema naquela pagina que linkei, que o cara faz PCB novo. No pedal será a mesma coisa.

Hoje desmontei o Pedal para limpá-lo.

Eu desmonto até o último parafuso e jogo tudo - menos os potenciometros e partes de metal - dentro de uma bacia com sabão OMO e deixo de um dia para o outro, fica "novo".

Dei uma abrida no Throttle e no G-force (yoke).

Pois é, até assusta tantas placas e ligações - principalmente no throttle - mas como vai remover isso ai quase tudo, o que sobra fica fácil de entender.

Essa Yoke usa potentiometro redondo ou deslizante (igual aos do throttle)?

Na Yoke será mais fácil remover toda a fiação do que tentar mapear o que esta ai faz, e refazer de acordo com o novo controlador (Arduino).