F-15 Suncom SOLUÇÂO 100% - Hall Sensor

[=AN=Felipe]

Fala Sokol!!! Estou ligando o original da Saitek e não reconhece... estou achando estranho o comportamento, tenho pra mim que realmente danificou algo... mas enfim vou deixá-la de lado por enquanto e vou partir para o seguinte...

eu tenho mais esse joy que dei para minha cunhada de presente para ela voar IL2 comigo, mas ele não tomou gosto pela couisa haha e acabou largando de lado... vou pegar de volta hoje, como esse joy deve ter a "eletrônica" mais simples, talvez seja mais "fácil" utilizá-lo



Vou dar uma olhada nele hoje e enviarei as fotos dos circuitos para você dar uma olhada ok?

Vamos que vamos, vou conseguir "matar" esse desafio haha!

Um abraço Sokol!

[21_Sokol1]

Esse ai tem um controlador USB ruim, de baixa resolução (256 pontos), não compensa.

Estou ligando o original da Saitek e não reconhece...

Faça um útimo teste, ligue um potenciometro da Sairek, ligue no micro, vá no painel de controle, faça a calibração e veja se da resultado.

Sokol1

[=AN=Felipe]

Bom descartei a possibilidade de usar essa placa do Av8r, porque deve estar queimada... reconhece no windows mas não funciona nada... nem os botões...

Vou partir para a plaquinha nacional que custa 120 reais mesmo e ser feliz...

Agradeço os esquemas... assim que a placa chegar vamos encarar mais uma etapa!

que tipo de diodo é necessário? ou preciso retirar os originais?

[21_Sokol1]

Vou partir para a plaquinha nacional que custa 120 reais mesmo e ser feliz...
Agradeço os esquemas... assim que a placa chegar vamos encarar mais uma etapa!
que tipo de diodo é necessário? ou preciso retirar os originais?

Pinte esta placa do AVR de verde e jogue no mato.

A StargateNG (nacional, da USBinferface) não precisa de diodos, ligue um par de fios para cada botão.

Ai tem o "manual" dela: http://www.usbinterface.com.br/loja/pub/stargate_ng.pdf

Sokol1

[=AN=Felipe]

Que legal sokol!!!! Isso é ótimo! Nesses ultimos dias aprendi muita coisa!

Então isso resolve a minha vida... , agradeço novamente sua paciência e vontade de ajudar! Com certeza terei mais outras dúvidas, assim que a plaquinha chegar entro em contato! Você saabe onde posso achar o projeto de um pedal "custo benefício"? Um mais "iniciante" haha um abraço!


Uma pergunta! Esses potenciômetros do F15 são precisos (bons)?

[21_Sokol1]

De uma olhada no "Baloo Pedal", a parte díficil é a confecção do apoio dos pés, se feito de metal como no projeto inicial - no caso a solução mais prática, não propriamente barata e mandar cortar esta parte a laser, serviço relativamente acessível e disponível hoje em dia.

Vide planta aqui, no defunto projeto "Pedal em cooperativa": (link certo)

viewtopic.php?f=49&t=20123&hilit=cooper ... 15#p145689

Nele é preciso atualizar a ligação dos potenciometros para circuitos USB, usando 3 fios ao invéz de dois. Piece of Cake!

Exemplos de pedal construido segundo esta planta:

http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... proje.html
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... 885/1.html

Sokol1

[=AN=Felipe]

Fala sokol tudo certo? Esse primeiro link me redireciona a este aqui.

Você sabe me dizer se os potenciômetros originais são precisos?

Na fiação original tenho 2 fios conectados ao potenciômetro e 4 pinos disponíveis se não me engano...

Um abraço!!! E vlw pelos links!

[21_Sokol1]

Arrumei o link da planta.

Pot do F-15?
Bom, devem ser melhores dos que os destes joys comuns de hoje, mas pot tem vida útil,
o que pode fazer é lavar com alcool isopropilico para deixar bem limpo e testar.
A ligação de dois fios (resistencia) deve ser mudada para tres fios (divisor de voltagem) para usar em circuito USB, num dos tópicos do Tche_Loko tem o esquema correto.

Sokol1

[=AN=Felipe]

Fala sokol! Valeu pela dica! Vou testar esses pot assim que comprar a placa...

Você poderia me direcionar ao tópico do tche? Não consegui encontrar... mais uma vez agradeço!

[21_Sokol1]

Achar em qual dos tópicos do Tche_Loko não esta fácil , mas neste link explica:

http://www.sc-fa.com/blog/2009/05/19/ho ... slide-pot/

http://augustof.files.wordpress.com/200 ... .jpg?w=500

Sokol1

[=AN=Felipe]

Fala Sokol!

Muito obrigado!

Mandei um email para o site do Leo Bodnar, eles me responderam dizendo que enviam sim para o Brasil, mas só por correio "rastreado" que aí não tem como extraviar.

Agora estou em dúvida, compro a BU-A 12bit do Leo ou a opção nacional da stargateNG?

Entendi a questão da Matriz de botões, conseguirei usar os 32 botões do Leo e vários tipos, não só os simples...

Estou fazendo um projetinho de um painel de trim e botões switches e outros...

e agora "josé"? hahaha

Outra dúvida Sokol, a diferença de precisão é muita entre a 12bit e a NG?

[21_Sokol1]

Mandei um email para o site do Leo Bodnar, eles me responderam dizendo que enviam sim para o Brasil, mas só por correio "rastreado" que aí não tem como extraviar.

Boas notícias - responderem email e mandarem para o BraZil, zil...

Agora estou em dúvida, compro a BU-A 12bit do Leo ou a opção nacional da stargateNG?

Eu compraria o BU0836, mesmo o de 10 bits (mais barato), porque ele foi projetado para ser um "joystick" PnP para o Windows, aproveitando todas as possibilidades do Direct Imput:

8 eixos
HAT de 8 ângulos
32 botões - pode usar encoder tambem.

Até poderia ter mais, mas o Windows "não vê", então precisaria de drivers, deixando de ser PnP.

O Bu0836 já tem uns 10 anos de mercado, aprovado pela comunidade DIY interncional, foi usado em projetos comerciais, como o (RiP) Tarmac Aces, os pedais para simulação de corrida Canon, e se não me engano pela Simaviatik...

A StargateNG, tem sido mudada para atender seu público alvo, os DIY do F.Simulator, que em geral querem fazer um painel de chaves com LED's, e salvo altumas excessões são bem "crus" no assunto por isso para simplificar e não usar Matriz de didodos tiveram que limitar os botões, eliminar o HAT. E embora inclua cabos para facilitar a ligação custa mais caro.

Tem que ver o custo de correio rastraedo do BU0836 para comparar "custo/benéficio" - o frete normal dele era mais barato que SEDEX.

Outra dúvida Sokol, a diferença de precisão é muita entre a 12bit e a NG?

Dizem que com potenciometros esta diferença não seria percebida na prática, só com sensores HALL/MarS específicos.

Por ex. o Saitek X-52 "vanila" é 12 bits, mas na versão PRO colocaram 10 bits, pois os sensores usados não aproveitavam a maior resolução.

Sokol1

[=AN=Felipe]

Mais uma vez valeu Sokol!! Vou entrar em contato novamente com eles e perguntar quanto é o frete! e aviso vocês!

Um abração!

[21_Sokol1]

Abri um Suncon F-15, é preciso de uma chave ALLEN de 2mm e uma chave Philips pequena.

Detalhe: faça um desenho do grip e anote de onde saiu cada um dos quatro parafusos Allen pois cada um tem um comprimento diferente. (Coisa que eu não fiz... )

Depois de retirados os parafusos, nas duas partes de baixo grip tem uma trava interna difícil de soltar,
pois plástico é duro.
Abra num as partes local limpo pois tem algumas molas que podem saltar fora e serem difíceis de achar.

Da caixa para o grip sobem 20 fios - que devem ser mantidos no lugar pois é difícil passar outros no lugar.

Na parte de cima (grip) tem dois botões ligados em fios independentes (o thumb e o pinckie) e no topo um PCB onde estão os botões dos dois HATS gatilho, três outros botões e um LED.



Mapiei como estão ligadas estas trilhas - dois fios são comuns aos HAT's e a um dos botões e ao LED.

http://img607.imageshack.us/img607/1241/f15mn.jpg

Usando o BU0836 os diodos tem que estar entre os botões e o fio comum (ROW = linha) da matrix, o que complica reutilizar estas trilhas. Se fosse o contrário, diodo nas COLLUMN (coluna) seira quase PnP.

Mas é possível com modificações, como interromper algumas trilhas, colocar pontes em outras - lembrei de já ter feito isso e inclusive feito um esquema que esta em algum lugar do SimHQ, mas achei aqui:



Neste caso coloquei os diodos do lado oposto das trilhas - é preciso furar o PCB para que os diodos faça contatos com as trilhas do outro lado:



Sei lá, muita complicação... Quando (e se) fizer isto neste Suncom que abri hoje, usaria o método "rustico", eliminaria todas as trilhas e ligaria cada fio direto no pino do botão correspondente, menos complicado, tipo esse (do forum X-Plane):



Sokol1

[21_Sokol1]

A idéia da extensão com o cano de PVC é esta:

http://imageshack.us/photo/my-images/40/extenso.gif

Sokol1

Como a peça de encaixe no grip do Suncom tem uma forma diferente da que imagine (lembrava), a parte que encaixa no grip tem dois furos e rebaixos para prender no grip, a proposta de extensão acima requer modificações:

O comprimento da parte do cano que pode ser cortada - a que fica cima da linha da caixa - é muito pequeno ~ 1,9 cm.
E teria que ser dividido pela metade, uma para prender em baixo e outra em cima da extensão.
A área de contato (0.95cm) não seria suficiente para manter as partes unidas com segurança. Vide parte de cima do desenho, com X.



Uma possível solução seria cortar o cano da peças de encaixe logo abaixo do ponto onde a uma redução no diametro, assim a parte para encaixar em baixo na extensão fica maior, 2,3cm.
Já na parte de cima requer colocar um cano PVC, alumínio de ~1,8 cm de diametro dentro da peça que encaixa no grip, para fixar no cano de extensão, assim fica reforçado e permite manter o sistema original de montagem do grip.

Se a extensão encaixar tambem nesta parte marcada 200mm o movimento do josytick ficara limitado pela expessura da parede da extensão, reduzindo a leitura do potenciometro.

Sokol1